□ 王现科

“老板，来碗两掺儿！”

“好哩！辣椒？”

“辣椒，少来点儿！”

一番简短、有力的对话之后，一碗冒着热气，飘着芝麻酱浓香的两掺儿便端了过来。一张高高的独凳当桌子，一把矮矮的小凳子当椅子，食客们端坐在廊檐下、马路边，无论天气多么炎热，均能吃得津津有味，热气腾腾。

若问两掺儿是何物，看官莫着急，听俺为您徐徐道来。

两掺儿是指把两种类似的物质放在一起，既不改变原来的性质，还会增加效果的方法。譬如，两掺儿馒头是由白面和玉米面等杂粮面掺杂一起后做成的。

不过，咱这里说的两掺儿是早餐的两掺儿，是把胡辣汤和豆腐脑儿掺在一起的那种。两种美味掺和在一起，既有胡辣汤的美味，又有豆腐脑儿的营养和口感。

胡辣汤是起源于咱河南的一道汤类名吃，以逍遥镇胡辣汤最为出名。其做法主要是用牛骨和羊骨熬制的汤做底料，加入胡椒和辣椒等调味料，配以木耳、面筋、海带、粉条等食材熬制而成，其特点是汤味浓郁、汤汁黏稠、香辣可口。

豆腐脑儿是豆腐制作过程中的半成品。豆腐脑儿的最大特点是细嫩，故称豆腐中的脑儿。制作时要掌握点卤的技巧，它要求熬浆时用微火，不能溢锅，使豆腐脑儿不糊、不苦、不涩；勾卤时用急火，一开锅就行。豆腐脑儿的特点是色白软嫩、鲜香可口、入口滑爽。

许昌人喜爱吃的两掺儿，一般是指素胡辣汤与豆腐脑儿的两掺儿。市区北关大街桥头附近有一家专卖两掺儿的早餐摊点，夫妻二人在那里卖了多少年，记不太清了。只知道每天早上一出摊子，摊前便人流不断，遇到上班高峰时，门前停放的电动车、摩托车占据道路常常导致交通拥堵。两掺儿的价钱也从最初的一块五毛钱一碗涨至现在的两块五毛钱一碗了。

素胡辣汤的制作方法是用洗面筋的水熬制成汤，洗出的面筋切片后加入汤中，佐以粉条、豆皮之类的食材。素胡辣汤汤汁浓稠、色泽泛白、黏香可口，没有肉胡辣汤的糊辣。与豆腐脑儿相配之后，胡辣汤吸收了豆腐脑儿的软嫩鲜香，豆腐脑儿中和了胡辣汤的咸香糊辣，入口不咸不辣，不温不火，口感适中，是其为许昌人所钟爱之原因。

其实，许昌人钟爱两掺儿，不仅仅限于胡辣汤和豆腐脑儿。

在鄢陵柏梁的姚花春酒厂对面有一处早餐点，那里也是经常人流不断，来往的车辆走到此处常常会停下来，吃一碗这里的两掺儿。这种两掺儿是丸子汤与小鱼汤的掺和，即将个儿大、焦黄的丸子放在汤锅中稍加滚制之后盛入碗中，加入滚沸的高汤，再将炸得焦酥的小鱼泡入汤中，撒上葱花、香菜，淋入香油，根据自己的口味添加辣椒和醋即可。这种两掺儿混合着丸子的香糯和小鱼的酥香，别有一番滋味。

在日常生活中，人们总会在经意间与不经意间遇到两掺儿，譬如喝羊肉汤时要求店家加入烩面，吃擀面皮时加入凉皮，米粉中拌入擀面皮，吃麻辣烫时加入烩面，下饺子时荤素各半的两掺儿等。两掺儿已经成了中原人独特的饮食文化，这种文化的精髓就是包容与兼容。

河南地处中原，上接黄河之北，下连长江之南，南北文化在这里融合、沉淀、发展，经过去糟粕、取精华，形成了独特的中原文化。中原人的胸襟是广阔的，是宽容与包容的，他们用一颗包容的心承载着南北之地的大城市的傲慢与偏见，用一双勤劳的手，智慧地掺和着南来北往的不同文化和思潮，并使之逐渐融合发展，成为自己的营养。只有在这里，在南北文化的融合下，才会出现两掺儿这道美食，这种文化。因为它不仅仅是一道美味，更是一种生活的态度。在一个碗中，一半是糊辣，一半是软香；一半是火焰，一半是海水；一半是江南水乡，一半是北国风光。有你爱的味道，有我喜欢的滋味，搅和在一起更是别有一番滋味。南来北往的人都能找到自己钟爱的，这岂不是最好的？

如果要给“两掺儿”文化定义的话，我想应该是这样的：只要是两样东西掺和在一起，能够互相取长补短，得到一个更为合理和先进的新生事物，便可称为两掺儿。两掺儿摈弃了“非此即彼”的古板思路，倡导和体现的是一种“亦此亦彼”、“彼此结合”的中庸和谐之道，更符合事物的客观规律和人们的主观需求。